Какую почву любят розы

Районированные сорта роз – достаточно неприхотливые растения. Но даже такие терпеливые дамы имеют свои секреты выращивания и нуждаются в соблюдении соответствующей агротехники. Важная составляющая успеха – верный выбор и подготовка места для царственной красавицы.

Требования к участку

Большинство сортов прекрасно себя чувствуют в самых разных почвах, но и у них существуют определённые предпочтения.

• Лучше всего красавицы чувствуют себя на рыхлых плодородных суглинках со слабокислой реакцией.
• Выбирайте для царицы цветов самое уютное местечко в саду – солнечное, защищённое от сквозняков, без застоя влаги и с низким уровнем почвенных вод. Густая тень для роз совершенно неприемлема, так как способствует высокой влажности и, как следствие, – развитию различных заболеваний. А вот лёгкое притенение вполне допустимо и даже желательно.
• Обработка почвы должна быть глубокой, так как развитие корней растений направлено в основном вглубь.
• Молодые саженцы лучше высаживать на вновь подготовленное место, так как старый участок обычно бывает сильно истощён и заражён различными вредителями и патогенными микроорганизмами. Такую почву удаляют на глубину до полуметра или даже больше и заменяют свежей, плодородной почвосмесью.
• Лучшие сроки для высадки саженцев – начало мая или вторая половина сентября.

Почвенная смесь для черенкования

При составлении смеси для черенкования есть два требования: она должна сохранять достаточное количество влаги, чтобы предупредить подсыхание черенков и корнеобитаемая среда должна постоянно и хорошо аэрироваться.

Смесь для черенков обычно приготовляют, соединяя в равных количествах торф и песок.

Вместо почвенной смеси используется кирпичная крошка. Мною крошка успешно применялась при укоренении черенков :хризантем, роз, глоксиний, георгин, драцен.

Уход за комнатной розой

В комнатах обычно выращивают ремонтантные, чайно-гибридные, пернецианские и полиантовые розы. Внешних различий между ними немного. Все группы роз имеют листья из пяти крупных листочков, достаточно крупные цветки (при полном роспуске до 4 см в диаметре) различной окраски, с приятным запахом. В комнатах лучше содержать розы, растущие на собственных корнях, т. е. выращенные из черенков, так как привитые на шиповнике розы в комнатных условиях сохранять трудно.
Описанный уход позволяет сохранять декоративность купленного куста комнатной розы в течение шести лет (по меньшей мере), а также размножить это растение в таком количестве, что придётся искать, кому отдать черенки.

Розы любят:
— южные и юго-восточные окна и балконы;
— питательную почву;
— свежий воздух в тёплое время года;
— обильный полив в период активной вегетации (по мере высыхания почвы);
— подкормки раз в неделю во время роста и цветения;
— перевалку из тесного горшка в более просторный (при необходимости).

Розы не любят:
— холодную поливную воду;
— перегрев в жару;
— оставление на растении завядших цветков;
— травмирование корней, если произошло разрушение земляного кома при пересадке;
— появление вредителей и болезней;
— тёплую зимовку.

Как только вы купили понравившийся кустик розы и принесли его домой, не спешите его пересаживать. Поставьте растение на восточное или юго-восточное окно, дайте ему привыкнуть к новому микроклимату.
Розы поливают так часто, как только высыхает почва. Полив проводят отстоявшейся (не менее суток) обычной водопроводной водой комнатной температуры.

Хорошо отзываются розы на опрыскивание листьев. Опрыскивание роз проводят по вечерам холодной кипяченой водой или раствором специальных удобрений (типа «Каскад») в холодной кипяченой воде. Нижнюю сторону листьев роз опрыскивают из пульверизатора, дающего туманное распыление. Но ежедневно опрыскивание роз проводить не стоит, даже летом.

Как только луна перейдет в фазу роста, наступает хороший период для перевалки растения. Пересадку роз из контейнера в горшок надо проводить осторожно — не разрушая кома земли, не тревожа корней. На корнях роз часто бывают белые или серые гранулы комплексного удобрения, их не нужно удалять или смывать. С верха земляного кома перед пересадкой удаляют небольшое количество старой земли, аккуратно разрыхляя и снимая её без повреждения корней.

Розам для хорошего роста нужна питательная земля: смесь из 4 частей дерновой, 4 частей перегнойной земли и 1 части песка. В такую почву при посадке надо добавить гранулы комплексного удобрения. Если у вас нет возможности заготавливать нужные компоненты для почвенной смеси, то розы можно посадить в готовый покупной грунт (специализированный «Роза» или универсальный для комнатных растений).

Новый горшок для розы должен быть больше контейнера, в котором продавали растение, как минимум на 2-4 см по диаметру и на 5-7 см по высоте. Слишком большой горшок брать тоже не стоит; надземная часть растения должна соотноситься с объемом горшка как 1:1. Если горшок керамический и совсем новый (там еще ничего не росло), то его перед посадкой розы предварительно замачивают в теплой воде на 2 часа (особенно это необходимо, если горшок неглазурованный). Если в горшке уже что-то выращивали, его хорошо моют жесткой щеткой в теплой воде, но БЕЗ МЫЛА.

На дно подготовленного для пересадки розы горшка укладывают слой дренажа (лучше керамзита) толщиной примерно 1 см. Если горшок без сливного отверстия (и сделать это отверстие невозможно), то дренажный слой должен быть не менее 3 см. На слой дренажа насыпают землю, смешанную с гранулами удобрения, затем присыпают слоем земли без удобрения.

Перед пересадкой розу в контейнере хорошо поливают, дают воде впитаться (минут 20). Затем переворачивают контейнер, придерживая растение одной рукой, и слегка встряхивают горшок. Ком земли, переплетённый корнями, должен легко выйти; его устанавливают в горшок и присыпают со всех сторон новой землей. По мере подсыпания земли в горшок её хорошо уплотняют; сверху подсыпают земли (так, чтобы от поверхности почвы до края горшка оставалось пространство в 2-3 см). Растение после перевалки поливать не нужно; можно опрыснуть листья и поставить розу в тень или на северное окно.

Через сутки после перевалки розу ставят на выбранное место — солнечный подоконник или балкон юго-восточного направления. Позаботьтесь о том, чтобы роза не перегревалась в жару: горшок с розой можно прикопать в почву балконного ящика; можно поставить его ящик и засыпать вокруг керамзитом; можно поставить горшок с розой на подставку в глубокий поддон с водой и следить, чтобы в поддоне всегда была вода (особенно этот способ эффективен для керамических горшков). Поливать розу отстоявшейся водой нужно по мере высыхания почвы; в жаркие дни нередко полив проводится два раза в сутки (утром и вечером). Поливать надо под корень, а не на листья розы, и лучше не в самые жаркие часы дня.

Через месяц после пересадки, если идёт период активной вегетации, розу начинают подкармливать. Обычно розы подкармливают раз в две недели, поливая раствором полного минерального удобрения или раствором коровяка (корневая подкормка), или опрыскивая листья слабыми растворами специальных удобрений (внекорневая подкормка). НЕЛЬЗЯ подкармливать только что пересаженные или больные растения. Подкармливают розы вечером после полива; но в холодную, дождливую погоду подкормку роз проводить не рекомендуется.

Летом уход за розой заключается в поливе, опрыскивании, подкормках, удалении увядших цветков (секатором или острым ножом обрезают цветонос до первой сформированной листовой почки). Нужно следить за состоянием растения (чтобы роза не перегревалась; вовремя заметить признаки болезней и появившихся вредителей). Если роза очень быстро растет, и выбранный горшок стал ей тесен, дождитесь фазы роста луны и перевалите растение в новый более просторный горшок. Если роза стоит на окне и освещается с одной стороны — она, конечно, тянется к солнцу. Для того чтобы не получить однобокий куст, горшок с розой надо время от времени поворачивать для обеспечения равномерного освещения куста.

Осенью, когда ночная температура опустится до 15-12 градусов, розу с балкона переносят в комнату и ставят на подоконник южного окна. Когда роза перестаёт цвести и формировать бутоны, её готовят к зимовке: реже поливают (оставляя землю сухой на день-два до полива) и прекращают подкормку. Если есть возможность, на зимовку розу ставят на подоконник холодной комнаты с окном (зимой температура воздуха в ней не должна быть выше 15-17 градусов). В обычной квартире с центральным отоплением возможны варианты: розу на зиму ставят между рамами; или не заклеивают осенью окно, на котором зимует роза; или отгораживают от остальной комнаты полиэтиленовой пленкой ту часть окна, на которой зимует роза. В любом случае, рядом с зимующей розой не должно быть электробытовых и нагревательных приборов (компьютер, телевизор, батарея отопления, др.).

Перед постановкой розы на зимовку обычно ее обрезают, оставляя на каждой ветке по 5 живых почек; листья не удаляют. Обрезку проводят, когда луна находится в фазе роста. Если обрезку осенью не проводить, то тогда летом следующего года роза зацветет гораздо позже, цветение будет менее обильным, куст будет выглядеть не очень опрятно. Если вы не обрезали розу перед зимовкой, обрезку можно сделать и весной.

Обрезанные ветки розы можно использовать для размножения. Из них секатором или острым ножом нарезают черенки около 15 см длиной с 3-4-мя живыми почками. На черенках оставляют по 3-4 листа и ставят их на укоренение в воду комнатной температуры. Обычно корни у черенков появляются через пару недель, но сажать в грунт черенки лучше, когда корни хорошо разветвятся. В фазу растущей луны проводят посадку черенков в небольшие емкости (не больше 200 мл по объему). Осенние черенки подрастут и зацветут уже следующей весной.

Зимой роза не будет расти и цвести, а будет сбрасывать оставшиеся листья и выглядеть очень печально; в это время уход за растением заключается в редком поливе (после высыхания почвы поливают через 2-3 дня) и опрыскивании. При зимовке розы в комнате с центральным отоплением рекомендуется поставить горшок с растением на поддон с мокрой галькой или гравием и следить, чтобы камни всегда были влажными — это убережет розу от чрезмерной сухости воздуха.

Весной у розы появляются новые листочки и веточки. В это время её начинают поливать обильнее, подсохшая земля до очередного полива остается сухой не больше одного дня. В начале роста розу надо подкормить полным минеральным удобрением, либо раствором коровяка или птичьего помета.
Раствор коровяка: в ёмкость помещают 1/3 коровяка и 2/3 воды, закрывают и оставляют на 3-4 дня, изредка перемешивая. После прекращения брожения, когда раствор станет светлее, он готов (время брожения зависит от температуры, иногда требуется 1,5 недели). Готовый раствор коровяка разводят отстоявшейся водопроводной водой в пропорции 1:15 (одна часть раствора к 15 частям воды) — подкормка готова.
Раствор птичьего помёта: одну часть птичьего помета заливают 200 частями горячей воды и настаивают двое суток. Готовый раствор разводят отстоявшейся водой в пропорции 1:25 (1 часть раствора к 25 частям воды) и используют для подкормки.

Розу подкармливают после обычного полива. Для образования крупных цветков, как только завяжутся бутоны, розу надо подкармливать раз в неделю. В период роста, во время формирования бутонов роза не должна испытывать недостаток влаги или света. Растение выставляют на самое светлое окно, поливают по мере пересыхания почвы отстоявшейся водой, по вечерам иногда опрыскивают холодной кипяченой водой из тонкого пульверизатора. Как только растение переросло горшок, его обязательно переваливают, не тревожа корней, в больший горшок. Неважно, в какой сезон года проводится пересадка розы; пересаживать при необходимости можно хоть зимой, но луна должна быть в фазе роста.

Когда пройдут весенние заморозки и установится теплая ночная температура — самое время выносить розу на балкон или в сад. В первые недели розу надо постепенно приучать к яркому солнцу. Для этого растение сначала выставляют в тенистый уголок балкона или сада и только приблизительно через две недели переносят на солнечное место. Если тенистого уголка нет, используют «скользящую тень» от листа плотной бумаги с прорезанными в шахматном порядке полосками 8х2см. Таким листом прикрывают розу в течение 2-3 недель.

Если вы определили, что роза поражена мучнистой росой, не все потеряно — розу можно вылечить. Пораженное растение нужно обмывать раствором соды (две чайные ложки соды без «горки» на 1 литр воды) или опылять молотой серой. Если вы начали лечить розу содой, то следует продолжить это лечение. Перед обработкой раствором соды горшок с розой обвязывают полиэтиленом так, чтобы была закрыта поверхность земли. Листья крупного растения тщательно обмывают раствором соды, а небольшой кустик прополаскивают, полностью погружая крону в ёмкость с содовым раствором (двумя руками придерживают землю в опрокинутом горшке). Обработку больного растения проводят несколько раз (с промежутком между обработками в две недели) до исчезновения налета. Если на розе начинают желтеть и осыпаться листья после обработки содовым раствором — это обычное явление; листья, полностью «съеденные» мучнистой росой, просто должны отвалиться. Но в пазухах листьев розы остаются живые почки, из которых потом появятся новые листья.

Хорошие результаты против мучнистой росы дает опыление роз серой, но обработку нужно проводить при температуре +18 градусов. Больные растения помещают в небольшую тепличку со стеклянными рамами, землю в горшках и пространство между горшками прикрывают мокрыми тряпками, растения хорошо поливают и опрыскивают чистой водой. Молотой серой опудривают сами растения, посыпают тряпки и внутреннюю часть рам теплички. Через 10 дней опыление серой повторяют; обычно достаточно двух обработок.

Гибискус (китайская роза) – уход в домашних условиях

Было время, когда кадки с раскидистым тёмно-зелёным кустом, украшенным большими красными цветками, стояли на парадном месте в любой квартире, аптеке, школе, кинотеатре. Роза так примелькалась, что в паре с фикусом была даже признана мещанским пережитком…

Гибискус или «роза Китая» относится к крупному, включающему более 200 видов, роду гибискус семейства мальвовые. Неправильное по существу название настолько укоренилось, что вошло и в научный паспорт: Hibiscus rosasinensis. Сами китайцы называют её «киноварной мальвой».

Предполагают, что все существующие сегодня сорта гибискуса получены от скрещивания десятка близких видов, объединённых в секцию Lilibiscus. Происхождение китайской розы, самого известного вида секции, неясно. В диком виде она растёт во многих регионах, в том числе в Китае и Индии, но может быть результатом культивирования (культигеном) и включать в себя много родственных видов . Сейчас в тропиках гибискус китайский выращивается в садах, а в других зонах — в помещениях.

Гибискус китайский — вечнозелёный кустарник до 3 м высотой, с ветвями, направленными вверх или ниспадающими. Листья, до 15 см длиной, от овальных до широколанцетных, тёмно-зелёные, глянцевые, с зубчатым краем.
И если у вида цветки одиночные пятилепестные, тёмно-красные, простые, до 10 см в диаметре, то у многочисленных сортов они бывают до 16 см, полумахровые и махровые, располагаются по одному или собраны в гроздья, белые, лавандовые, сиреневые, коричневые, фиолетовые, оранжевые, жёлтые, розовые и красные, либо сочетают в себе несколько разных цветов.
У некоторых на пестике образуются дополни-тельные лепестки, цветок становится двухъярусным (Еl Capitolio). В естественных условиях гибискус китайский цветёт с марта по октябрь, хотя каждый цветок держится лишь пару дней.

В Китае цветок ассоциируется с сентябрём. Он требователен к температурам (зимой не ниже +12° С, летом — выше +25° С).

Поклонники у цветка были всегда. Как драгоценность, передавались от любителя к любителю гибискусы с другой формой и окраской цветков, пёстрыми листьями (сорт ‘Cooperi’ с красными цветками и ‘Carnival’ с розовыми). Нам эти красавцы (и одноцветные, и двуцветные, и с каймой по краю цветка, и с гофрировкой) стали доступны с приходом на рынок голландцев. Эти называемые «голландскими» сорта окрашены преимущественно в белый, жёлтый, оранжевый, красный, розовый цвета и их переходы.

Перечислять конкретные сорта гибискуса нет смысла.
Во-первых, потому что их огромное количество.
Во-вторых, потому что для кого-то гибискус всего лишь одно из многих комнатных растений, и он не собирается создавать у себя «гибискусовые джунгли», коллекционера же манит лишь «прекрасное далёко». Сегодня самыми востребованными стали сорта с простыми цветками.

Уход за комнатным гибискусом

Чтобы гибискус процветал, придётся выделить ему светлое место (при перемене положения может сбросить не только бутоны, но и листву) и соблюдать несложные правила ухода.

Посадка и пересадка. Собираясь купить гибискус, учтите, что растёт он очень быстро, и как бы в городской квартире с годами не показался вам слишком громоздким. Имейте в виду, что в тесном горшке гибискус медленнее растёт, зато цветёт куда обильнее. Сажают его в субстрат, состоящий из листовой и дерновой земли, компоста, песка (1:1:2:1). Желательно добавить костную муку. Молодые растения пересаживают ежегодно, а с трёхлетнего возраста — раз в 2—3 года.

Полив. Летом обильный, чтобы насквозь промочить ком. Следующий раз поливают только после высыхания верхнего слоя земли. Зимой поливают умеренно. Гибискус боится и сухости, и чрезмерной влажности. Из-за этого перестаёт цвести и сбрасывает листья. Куст нужно опрыскивать.

Подкормки. Гибискусу не подходят удобрения для цветущих растений, замечено, что он нуждается в гораздо меньших дозах фосфора, чем другие. Его избыток ухудшает качество цветения. При этом содержание калия должно быть высоким. Лучше всего подходит удобрение с формулой NPK=7— 3— 7, например фирмы Покон.

Подкармливать гибискус удобрениями, содержащими азот, можно только во время активного роста, до середины августа. Помимо основных элементов питания, гибискусу необходим магний, при недостатке которого наступает хлороз. Для восполнения его дефицита можно использовать английскую соль, а лучше – удобрение фирмы Greenworld для хвойных с содержанием N — 3%, К — 2%, MgO — 5%.

Подкармливать следует раз в неделю рано утром или вечером и только по пролитому кому земли. Для внекорневых подкормок надо развести удобрение в 10 раз от еженедельной дозы «под корень» и опрыснуть листья. При полном покое растение не подкармливают.

Обрезка. Формирующая обрезка — обязательное условие для обильного цветения гибискуса. Дело в том, что цветёт он только на молодых побегах. Удаление их кончиков способствует росту боковых побегов и их дальнейшему цветению.
Обрезать растение можно весь год, хотя лучше — после цветения. Ранней весной, когда куст только собирается тронуться в рост, не помешает прищипнуть все побеги и молодые тоже. Обязательно надо вырезать побеги, которые растут параллельно основному стволу («волчки») и внутрь кроны.

Размножение. Сделать это проще всего черенками, к тому же таким образом вы сохраните сортовые признаки материнского растения и получите цветение уже в первый год.
Для размножения лучше взять молодые побеги, поставить их в тёмную, наполненную водой посуду и дождаться появления корешков. Высадить черенки в почвенный субстрат (в лёгкую торфяную смесь, желательно с добавлением мха сфагнума, или в смесь торфа и крупнозернистого песка) и сверху прикрыть банкой, чтобы поддерживать влажность. При этом на черенке оставить только два верхних листа.

Вредители. Гибискус китайский может подвергнуться нападению тли, трипсов и белокрылки. Обычно они селятся на молодых побегах и листьях, повреждают их ткани, приводя к деформации, а порой и гибели растения. При появлении вредителей необходимо срочно обработать цветок препаратами-инсектицидами.
Автор – Анастасия ВACИЛЬЕВА

Какой должен быть грунт для роз

Грунт для роз, как прочная основа, позволяющая правильно развиваться. Ведь именно от качества и состава почвы зависит то, насколько хорошо будет роза расти, какого качества будут цветки и как часто она будет болеть.

Подходить к выбору и подготовке почвы нужно одинаково ответственно, независимо от того, высаживаете ли вы розу в открытый грунт, контейнер или горшочек. О том, как правильно сделать выбор и какую почву любят розы, мы расскажем в данной статье.

Способы определения кислотности грунта

Уровень кислотности земли имеет большое значение при выращивании роз. Для розы грунт должен быть слабокислым, только тогда она будет хорошо расти и цвести. Именно поэтому еще до высадки саженцев нужно определить уровень PH и в случае необходимости скорректировать его.

Самым простым способом определить кислотность является обыкновенная тест полоска. Такие тесты можно приобрести практически в любом садовом магазине. Это очень удобный и при этом экономичный вариант.

Идеальный уровень Ph (кислотность) почвы для роз составляет 6-6,5. Если этот показатель ниже, то земля слишком кислая. Кислую почву розы не любят. В таком случае, при подготовке места посадки, в яму добавляют золу, яичную скорлупу, доломитовую или известняковую муку. Они прекрасно справляются с задачеq и понижают кислотность. На одно посадочное место может потребоваться около стакана золы. Точное количество можно определить лишь опытным путем.

Если же уровень кислотно-щелочного баланса выше 6,5-7, это говорит о том, что вы имеете дело с щелочным грунтом. В такой ситуации его нужно искусственно подкислить. Для этого в грунт нужно добавить торф, перепревшую хвою, опилки.

Есть также другой способ определить кислотность почвы. Он подойдет только для неразработанных участков, на которой растут представитель дикой флоры. Способ совершенно бесплатный и очень точный. Нужно внимательно присмотреться к участку. По тому, что на нем растет, вы определите, кислая ли земля или щелочная.

На кислых почвах растет: полевой хвощ, кипрей, фиалка трехцветная, подорожник большой, лютик, щавель, калужница.

На щелочных почвах растет: окопник, обыкновенныйподорожник, вьюнок, горчица, дрема белая, лебеда.

А вот если на участке вы видите аптечную ромашку, клевер, мыльнянку, манжетку и жгучую крапиву, то эта почва нейтральна. Она подойдет для выращивания роз без внесения дополнительных веществ.

Меры по оптимизации механического состава при различной структуре природной земли

Состав земли для выращивания роз также очень важен, и имеет непосредственное влияние на здоровье куста.

Идеальным грунтом для является легкий суглинок. Такая почва позволяет свободно циркулировать воздуху вокруг корней, не застаиваться влаге, и в то же время длительное время сохранять питательные вещества в грунте.

Определить тип грунта достаточно просто. Нужно просто взять в руку горсть земли и пропустить между пальцев. Песчаная почва слишком сыпучая и не образует комочков. Она высыпается из руки. Суглинистая почва рыхлая, рассыпчатая. Образует комочки, которые не склеиваются между собой. Проходит через пальцы мелкими комочками. А вот глинистая почва останется в руке, так как склеивается и совсем не крошится.

Глинистая почва не допускает воздух к корням. Это губительно влияет на корневую систему. Корни розы очень нуждаются в циркуляции воздуха, и только в этом случае могут правильно развиваться. Кроме этого, облепляя корешки, глина не дает свободно поступать к ним питательным веществам.

Песчаная не так пагубно влияет на развитие куста, однако создает массу неудобств и сложностей при уходе. Дело в том, что песок не способен удерживать влагу. Корни, находящиеся в песке, будут постоянно пересыхать, и требовать слишком частого полива. Контролировать уровень влаги в такой почве крайне сложно. Кроме этого, вместе с влагой сквозь песчаный грунт будут утекать и питательные вещества вместо того, чтобы находиться рядом с корнями. Подкормки будут неэффективны. Все это конечно скажется на качестве роста и цветения.

К счастью, исправить состав почвы довольно просто. Оптимизировать глинистую почву позволит внесение песка, а в песчаные почвы вносят торф или дерн. Что добавлять и в каких количествах, нужно определять в каждом конкретном случае.

Гораздо хуже обстоят дела с заболоченными участками. Уменьшить влажность участка, расположенного в низине, очень трудно.

Как установить влажность почвы

Специалисты рекомендуют выбирать для роз сухие и солнечные места. Но что же делать, если весь участок расположен в низине, и влажность почвы всегда повышена?

Выходом из такой ситуации будет обустройство качественного дренажа. И тем ответственнее нужно подойти к этому, чем влажнее почва.

В качестве дренажа можно использовать керамзит или просто песок. При посадке на самое дно подготовленной для посадки ямы засыпают дренажный слой. Он должен быть не меньше 7 см, и тем больше, чем выше уровень влажности. Такая мера позволит обеспечить отток лишней влаги и не позволит скапливаться ей непосредственно вокруг корней розы.

Сложнее дела обстоят с высоко расположенными грунтовыми водами. Тут ситуацию исправить практически невозможно. Розы не высаживают на участках, где грунтовые воды расположены ближе 1,5 метров к поверхности земли.

Почва для роз ни в коем случае не должна быть слишком влажной. Она должна просыхать и увлажняться поливами. Иначе корни будет поражать гниль, и растение рано или поздно погибнет.

Улучшение плодородия почвы с помощью мульчирования

Мульчирование может помочь не только в поддержании влажности почвы, но и в повышении содержания питательных веществ. В зависимости от того, чем вы замульчируете розу, к ней в течении длительного времени будут поступать определенные питательные вещества.

В качестве мульчи прекрасно подходит низинный торф, высушенный конский навоз и чистая сухая трава. На щелочных почвах для дополнительного подкисления также можно использовать опилки и хвою.

Повышение питательности грунта народными средствами

Натуральные органические удобрения пользуются большой популярностью. И главной причиной является их богатый состав. При этом во многих хозяйствах такие удобрения присутствуют в избытке, что позволяет дополнительно сэкономить как на приобретении подкормок, так и на переработке отходов.

Навоз — по праву занимает лидирующие позиции среди всех народных средств. Он имеет такой обширный состав, что может полностью удовлетворить потребность растений во всех микроэлементах. Однако, использовать навоз в чистом виде нельзя, так как он способен вызвать ожоги. Применяют перепревший навоз или настои. Если перекапывают почву с навозом, то делают это не позже, чем за месяц во высадки роз, чтобы он успел перепреть и не обжог корни. Используется при подготовке почвенной смеси для высадки, так как способствует быстрому росту зелени и обильному цветению.

Компост — его подготовка занимает длительное время. Использовать в качестве удобрения можно компост, перепревавший не менее 6 месяцев. Также вносит в почву множество питательных веществ. Однако, способен закислить почву, поэтому на кислом грунте нужно использовать не часто и следить за кислотностью.

Дрожжи — благотворно влияют на почву. Запускают в ней процессы окисления и брожения.

Яичная скорлупа — способна снизить кислотность почвы. Содержит различные микроэлементы.

Зола — ее обширно используют для удобрения не только декоративных, но и плодовоовощных культур. Она содержит в себе огромное количество микро- и макроэлементов. Для роз ее применяют осенью при подготовке к зимовке.

Подготовка почвенного субстрата для размножения роз семенами и черенками

Для размножения роз оптимально брать легкую, супесчаную почву. Она не должна быть перенасыщена питательными веществами, так как это, наоборот, усложнит и замедлит укоренение.

Можно приобрести в магазине готовый грунт. Хорошо подойдет универсальный, для выращивания рассады. Однако, имеет смысл приготовить почву самостоятельно, чтобы роза изначально адаптировалась к грунту, в котором будет расти.

Решив приготовить почвосмесь своими руками, важно учесть ряд требований. Кислотность должна быть нейтральная. В грунте не должны присутствовать сорняки. Он должен быть легкий и в меру питательный. Предварительно отобранную почву можно прокалить в духовке, чтобы она стала стерильной. Особенно, если раньше вы замечали, что растения на вашем участке часто болеют.

Особо тщательно готовят грунт для семян, так как они всходят очень туго. К слову, розы не принято размножать семенами, так как в таком случае нет никакой гарантии, что у молодой розочки сохранятся характеристики материнского растения. Это объясняется искусственной селекцией на протяжении нескольких столетий. Посадив розу семечком, вы никогда не можете заранее знать, что из него вырастет.

Особенности грунтовой смеси для выращивания роз в тепличных и комнатных условиях

Грунт для парников готовят, следуя общим правилам. Тоесть нейтральный, легкий и питательный. Берут садовую землю и смешивают с компостом и торфом. Полученная смесь идеальна для роз и позволит получить качественные цветки и обильную листву.

Для комнатных роз почва готовится точно также. Однако учитывая небольшое количество, которое требуется для розы в горшке, целесообразней приобрести готовый грунт в магазине. Подойдет как специальный для роз, так и обычный для комнатных цветов.

Отличия в оптимизации различных типов почвы в регионах: в Ленинградской области, средней полосе, Поволжье и на Урале

Говоря о разных регионах, мы можем иметь лишь общее представление о землях. Так, считается, что на Северо-Западе преобладают заболоченные торфянники, в Поволжье — чернозем с низкой кислотностью, а на Урале скудные песчаные почвы.

На самом деле, каждый конкретный участок нужно рассматривать индивидуально. Какой-то находится на возвышенности, а какой-то в низине. Грунтовые воды где-то совсем близко, а до других не докопаться вовсе. Многие факторы влияют на состав почвы, и их надо рассматривать вместе.

Серьезные ошибки садоводов в подготовке почвы для выращивания роз

Главной ошибкой является внесение в почву всего подряд и побольше. Многие садоводы именно так и поступают. Им кажется, что чем больше разных удобрений они внесут, тем плодороднее станет почва. Однако, как мы уже говорили выше, важно понять исходный тип грунта и лишь грамотно его скорректировать.

Ведь даже замульчировав опилками розу, высаженную в среднекислый грунт, можно погубить растение. Важно понимать состав почвы и тщательно выбирать, чем подкармливать цветок.

Также частой ошибкой становится отсутствие дренажа. Небольшой дренажный слой нужно насыпать даже под розы, выращиваемые на достаточно сухих участках.

И третьей распространенной ошибкой является высадка в тяжелые почвы. Если грунт не рассыпается в руках, необходимо разбавить его, иначе корневая система не будет развиваться должным образом.

Подборка советов по выращиванию роз

Придерживайтесь таких рекомендаций:

1. Выбирайте сорта, способные перезимовать в вашем регионе. Если вы живете севернее, то будьте готовы сооружать на зиму основательные укрытия.
2. Выбрав понравившийся сорт, уточните в его характеристиках, какая почва нужна для этой розы. Бывают незначительные различия.
3. Изучите состав садовой земли на своем участке.
4. Запомните, что летом розочки предпочитают азотные удобрения, а зимой — фосфорно-калийные.
5. В какой бы почве розы не росли, растут они благодаря вашей заботе и уходу.
6. Участок для посадки розы должен быть сухим, солнечным и не ветренным.
7. Для обильного цветения с куста нужно удалять все цветки, которые уже начали увядать.
8. Регулярно осматривайте растение на наличие заболеваний.Пожелтения, налеты и пятна — все это тревожные признаки.
9. Есть сорта роз, которые прекрасно чувствуют себя в дождливую погоду.

Правильная посадка роз:

Розы. Состав почвенной смеси для посадки роз.

Состав почвенной смеси:

2 ведра садовой земли, 1 ведро перепревшего навоза, 1 ведро торфа, 1 пли 2 ведра песка в глинистую почву. 1 или 2 ведра глинистой почвы в песчаную, 2 стакана костной муки, 1—2 горстки суперфосфата. Можно добавить 1—2 стакана доломитовой муки.

Все это тщательно перемешивают и полученной смесью заполняют ямы.

Если почва на участке насыпная и плодородная, то следует сделать двойную перекопку участка для того, чтобы слой почвы стал воздухопроницаемым. Для одиночных посадок делают ямы 50х50х50 см, а для групповых готовят почву по всей площади клумбы или рабатки, вынув сначала на 25 см (1 штык лопаты) верхний слой почвы и отложив его в сторону, а затем следующий слой (на 1 штык лопаты) или удаляют совсем, или смешивают с первым. Далее почву готовят, как описано выше, и в конце удобренную землю перемешивают с отложенным верхним слоем и поливают.

Почву лучше всего готовить с осени, если посадка будет производиться весной, но можно и за месяц до посадки.

Экология СПРАВОЧНИК

Почвенные смеси

Почвенные смеси подбирают в зависимости от вида растений и их требований к условиям содержания. Для большинства тропических растений (не эпифитов) можно рекомендовать смесь, состоящую из листовой и дерновой земли, перегноя, торфа и песка (2:1:1:2:1) с добавлением кирпичной крошки и мелкого древесного угля. На дно фиториума кладут дренажный слой: керамзит, перлит, мелкий гравий, крупный зернистый песок.[ . ]

Почвенные смеси — смеси, включающие как органические, так и неорганические вещества, например торф, песок и земля. Используют для выращивания растений из семян, черенков и в сосудах.[ . ]

Хранить почвенные смеси следует в теплом помещении, чтобы они не подмерзали, ведь земля в комнатном цветоводстве может понадобиться в любое время года. Каждый субстрат — в отдельной емкости.[ . ]

При составлении почвенной смеси цветовод должен учитывать, что молодым растениям нужны легкие и средние смеси, а старым, особенно с мощными корнями и корневищами (пальмы, розы, кринумы, цитрусовые), — тяжелые.[ . ]

В Прибалтике в качестве почвенной смеси применяют верховой торф «Балт», выпускаемый в Эстонии в специальной упаковке, с примесью 40% перегноя. Для разрыхления субстрата к торфу добавляют гравий или измельченный пенопласт, способствующий сохранению его структурности. При таком способе культивирования растения постоянно удобряют. Нужно помнить, что верховой сфагновый торф имеет довольно высокую кислотность, поэтому перед употреблением его нейтрализуют мелом или доломитовой мукой. Для определения кислотности следует приобрести универсальный индикатор в магазинах химических реактивов, состоящий из полосок фильтровальной бумаги, окрашенной раствором лакмуса, и шкалы, обозначающей pH от 1,0 до 10,0. Полоски индикаторной бумаги погружают в питательный раствор и сравнивают полученную окраску с имеющейся шкалой на индикаторе. Торф — универсальный субстрат для всех комнатных растений. В магазинах «Природа» продается торф с удобрительными смесями под названием «Фиалка». Его можно использовать в чистом виде и как добавление к другим смесям. Аналогичным субстратом могут быть измельченные и высушенные волокна сфагнового мха, к которому так же, как и к торфу, добавляют мел для снижения кислотности.[ . ]

По мере заполнения раковины почвенную смесь тщательно уплотняют, чтобы до края раковины оставалось около 5 см. При желании в смесь кладут кусочки скальной породы. Небольшим совком аккуратно делают лунки. Сажают растения несколько выше, чем следовало бы, с тем чтобы поверхность почвенной смеси можно было покрыть 2,5—3-см слоем гравия или мелких камешков, не засыпая растения. Гравий препятствует прорастанию сорняков, способствует удержанию влаги и предотвращает вымывание почвы дождем. Растение нуждается в достаточном пространстве для своего развития.[ . ]

Наиболее оптимальный состав почвенной смеси: листовая земля, дерновая земля, кислый верховой торф (pH 3,5-4,0) и речной промытый песок (1:1:1:0,5).[ . ]

Семена засыпают тонким слоем почвенной смеси, пропущенной через 0,3—0,6-см ячейки сита. Очень мелкие, пылевидные семена не покрывают субстратом. Сосуд маркируют, указывая сорт растения и дату посева. Поверхность почвенной смеси увлажняют из лейки, пользуясь насадкой с мелкими отверстиями, или помещают сосуд в неглубокий поддон, наполненный водой, с тем чтобы субстрат впитал необходимое количество влаги. Сосуд закрывают куском стекла, прикрывают газетой и выдерживают при температуре 18—21°С. Следите, чтобы субстрат не подсыхал.[ . ]

Подсыпание необеззараженной почвенной смеси снизило в дальнейшем эффективность карбатиона. Через месяц число погибших растений в опыте составляло 54% от контроля, а после периода массового увядания 63%.[ . ]

На дно емкости насыпают стакан почвенной смеси, укладывают проросшую картофелину таким образом, чтобы ростки были направлены вверх. Затем картофелину засыпают вторым стаканом почвенной смеси, присыпают слоем песка толщиной 1-1,5 см и поливают водой (полстакана на одну рассадную емкость). Через неделю после посадки картофель следует опять полить (стакан воды на четыре рассадных емкости). Почва должна быть все время влажной, поэтому полив проводят еженедельно.[ . ]

Следовательно, обеззараживание грунтов и почвенных смесей должно быть необходимым звеном в комплексе мер борьбы с болезнью.[ . ]

Незанятые теплицы и парники заканчивают дезинфицировать. Готовят почвенные смеси для теплицы.[ . ]

Для обеспечения нормальных условий роста разработали специальные почвенные смеси для различных культур. Для смешивания компонентов почвы и неорганических удобрений использовали смеситель. Производили отбор проб для определения содержания питательных веществ и проверки однородности смеси (Оис1епап, 1960). Содержание питательных элементов подбирали так, чтобы обеспечить гарантированный средний или хороший рост растений.[ . ]

В теплицах высаживают рассаду кочанного салата. Готовят компосты, торф, почвенные смеси и подвозят их к теплицам. Продолжают уход за осенними огурцами, томатами, редисом и др. Высевают семена петрушки на многократную срезку.[ . ]

Торф и песок в природных условиях стерильны, поэтому только один компонент почвенной смеси, земля, подлежит частичной стерилизации, как источник возможных грибных заболеваний и семян сорняков. Слегка влажную землю помещают в электрический стерилизатор и выдерживают при температуре 80° С в течение 10 мин.[ . ]

Не все деревья и кустарники одинаково хорошо переносят нарушение уже сложившихся почвенных условий. В этом случае, не трогая растение, каждую весну меняют только верхние слои субстрата. Примерно 5-см слой почвы снимают с поверхности корневого кома, засыпают его свежей почвенной смесью «Джон Иннес № 3» и уплотняют. Эту операцию повторяют ежегодно до тех пор, пока не потребуется пересадка растения в больший по размеру сосуд.[ . ]

Для посадки растений в туфе выскребают углубления, которые заполняют описанной выше почвенной смесью. В такие «карманы» высаживают карликовые растения.[ . ]

Добившись оптимальной раскладки камней, их опускают в почву. Под рукой всегда должно находиться достаточное количество почвы или почвенной смеси для подготовки мест под посадку растений между камнями. Лопатой вынимают некоторое количество грунта, укладывают камень на выбранное место и плотно утрамбовывают почву. Проследите, чтобы камень был совершенно неподвижным.[ . ]

Прежде чем заполнить ящикземлей, отверстия в днище прикрывают крупными черепками, а затем насыпают тонкий (2-3 см) слой промытого речного песка. Почвенной смесью ящики наполняют не доверху, а оставляя 2-3 см от края, чтобы при поливе или во время дождя субстрат не смывало.[ . ]

На дно установленной емкости кладут слой дренажного материала, например грубый гравий или черепки глиняных горшков. Затем заполняют сосуд влажной почвенной смесью «Джон Иннес № 2» или другой эквивалентной смесью без почвы, слегка уплотняя ее так, чтобы между уровнем субстрата и верхним краем сосуда оставалось свободное пространство не менее 5 см. Следует помнить, что искусственные смеси теряют питательные вещества быстрее, чем почвенная смесь «Джон Иннес», тем не менее гидропонная смесь гораздо легче по массе, что существенно при организации садов на балконах и крышах. Многолетние растения нуждаются только в смеси «Джон Иннес».[ . ]

Пересадки осуществляют поздней осенью. Сохраняя корневой ком, осторожно расправляют корни по его периметру. Все пространство вокруг корневого кома заполняют почвенной смесью «Джон Иннес № 3» или ее эквивалентом. При пересадке и подкормке вересковых растений используют смеси, лишенные извести.[ . ]

Физалис можно выращивать из семени под стеклом или из отводков. Семена следует сеять ранней весной — каждое семя порознь на глубину 0,5 см в ящики с любой почвенной смесью, пригодной для прорастания семян. Ящики надо накрыть стеклом. Для хорошего прорастания требуется температура 18° С. Можно использовать маленькую домашнюю тепличку. Дней через 10—14 семена прорастут, после этого уберите стекло. Когда ростки поднимутся и их можно будет ухватить, пересадите их в 8-см горшочки.[ . ]

Очень легко размножать черенками миниатюрные розы, при этом они сохраняют свои маленькие размеры. Для этого подготавливают черенки и высаживают по одному в горшки с почвенной смесью, которые можно установить и в комнате. Растения накрывают стеклянными банками, часто поливают, защищают от прямых солнечных лучей. Ежедневно проветривают, снимая банку на несколько минут. Весной розы можно высадить в грунт или выращивать как комнатные растения.[ . ]

Интенсивный рост растений как открытого грунта, так и в сосудах обеспечивается внесением питательных веществ. Питательные вещества в открытом грунте вымываются из почвы, а из почвенных смесей, используемых в сосудах, быстро выносятся развивающимися растениями.[ . ]

При освобождении газонов из-под снега удаляют накопившиеся остатки старой листвы. Если вода застаивается на поверхности газона, проводят его выравнивание путем подсыпки почвы или почвенной смеси. Выявляют на газонах участки с поврежденным дерном и при первой возможности делают подсев трав в этих местах или укладывают новый дерн. Обнаруживают мох и принимают меры к его уничтожению.[ . ]

Корневая гниль огурцов — Fusarium oxysporum и др. Широко распространена в теплицах. Больные растения увядают и отмирают. Главный корень растений красно-бурый, размягченный. Возбудители болезни — почвенные грибы — в теплицы заносятся с почвенными смесями. Наименее благоприятная среда для грибов — торф. Пониженная температура почвы, излишняя влажность, повышенная концентрация солей усиливают заболевание.[ . ]

На цементном полу насыпают рядами все компоненты и в каждый ряд в нужном количестве добавляют известь и удобрение (см. таблицу). Затем при помощи чистого совка все тщательно перемешивают. Разложение почвенной смеси происходит после 3-недельного хранения, поэтому ее следует использовать сразу же после приготовления. Для кратковременного хранения удобны мешки из синтетической пленки и другие пластиковые емкости. Сухой субстрат сохраняется дольше влажного.[ . ]

Для многих садовых операций, особенно связанных с размножением растений в теплице, пользуются ситом с ячейками средних размеров. Удобнее всего сито с размером ячеек 1,2 см. Применение. Сито применяют при просеивании почвы, песка или торфа для приготовления почвенных смесей, которые также требуют просеивания при посадке.[ . ]

Чтобы тронуться в рост, семя нуждается в воде, кислороде и соответствующей температуре. Как только семя обеспечивается всем необходимым, оно выходит из состояния покоя и образует корневую систему и побег. Выполнение двух первых требований — влага и воздух — обеспечивают хорошие почвенные смеси или почва сада; владельцу участка остается проследить за нужной температурой для посадки семян. Одни семена для начала роста требуют очень высокой температуры, другие перед прорастанием нуждаются в воздействии низких температур, однако большинство семян прорастает при температуре 18—21 °С.[ . ]

Картофель и фасоль обыкновенную высаживают в 30-см горшки в декабре—марте и выращивают в этих горшках до сбора урожая. Ревень, цикорий и морская капуста требуют иных условий. Урожайность этих культур возрастает при отсутствии освещения. Посадив корни или розетки в поддон или ящик с почвенной смесью, их помещают в теплицу или другое защищенное от холода место. Сверху сосуды закрывают куском черного полиэтилена, поддерживаемого проволочными крючками, а при использовании горшков надевают перевернутый горшок. Если свет все же проникнет, стебли станут желтыми, а у цикория и морской капусты — еще и горькими.[ . ]

Поверх полиэтиленовой пленки помещают 15-см слой крупного гравия, мелкой гальки или выдержанной золы. Томаты лучше всего выращивать в 25-см алюминиевых цилиндрических емкостях или пластмассовых горшках со снятым дном. Перед посадкой сосуды расставляют на расстоянии 45 см друг от друга на слой гравия, заполняют их почвенной смесью «Джон Иннес № 3» и оставляют на несколько дней для прогревания.[ . ]

В рассадных отделениях тепличных комбинатов, занимающих до 8 % площади и имеющих более мощную систему подпочвенного обогрева и достаточное освещение, должны осуществляться особо строгие защитные мероприятия. Рассаду выращивают в питательных кубиках или торфоперегнойных горшочках, приготовленных из обеззараженной почвенной смеси (лучше термическая дезинфекция при температуре 100 °С в течение 3 ч).[ . ]

Рододендроны медленно растущие, но долговечные кустарники. Для их успешного культивирования необходимо, чтобы почва была кислой (лучше всего pH 4—5). Наиболее пригодна торфянистая или вересковая почва, но вполне приемлема хорошо дренированная (так как они не переносят застоя влаги) супесчано-суглинистая и даже глинистая. В таком случае готовят почвенные смеси. Торфянистую почву, например, составляют из двух частей кислого торфа, одной части хвойной земли и одной части песка. Для многих рододендронов подойдет и такая смесь: песок (2 части), дерновая земля (1 часть) и кислый торф (3 части). Рододендроны не любят хлор и известь в почве.[ . ]

Растения, выращиваемые в открытом грунте, не ограничены объемом почвы, в котором размещается их корневая система. Развитие же корневой системы растений в горшках, сосудах, кубиках сдерживается замкнутым пространством, поэтому их нужно обеспечивать полноценной питательной средой. Чистота, умеренная влажность, хороший дренаж и необходимый запас питательных веществ — вот важнейшие требования, предъявляемые к почвенным смесям для выращивания горшечных культур.[ . ]

Посев семян производят в почву или во влажный песок. Жирная плодородная почва увеличивает вероятность загнивания саженцев и развития плесени, поэтому для семен ного размножения в обычную почву для кактусов добавляют песок (до 50 %), а полученную смесь стерилизуют в духовке. В качестве дренажа обычно используется слой керамзита или гравия толщиной около 1 см. Учтите что контейнер для посева не должен быть глубоким Общая высота почвенной смеси вместе с дренажом обычно не превышает 3 см.[ . ]

Цель работы — исследование реакции устьиц регене рантов ex vitro в сравнении с интактными растениями. Объектом послужила твердая яровая пшеница сорта Харьковская 46. Использовали метод измерения усть-ичной проводимости (gs) с помощью порометра MK-Delta Т равновесного типа с непрерывным потоком воздуха. У регенерантов, выращиваемых в закрытых пробирках в условиях нормального освещения, замеряли gs в момент извлечения из пробирок. Затем регенеранты переносили в вегетационные сосуды с почвенной смесью на светоплощадку в условия слабого освещения. Сосуды в первые 1-3 сут накрывали стеклянными колпаками для создания аналогичной пробиркам высокой ОВВ (99%), т.е. в условия пониженного транспирационного запроса. Затем, приоткрывая сосуды, ОВВ постепенно уменьшали. Через 10 сут стеклянные колпаки снимали, и регенерантам создавали условия нормального освещения. В течение 1-15 сут ежедневно замеряли gs. Установлено, что gs регенерантов, находящихся в пробирках, в 2 раза выше gs интактных растений, что, возможно, связано с высокой ОВВ в закрытых пробирках. Но все же после процесса адаптации на 7-9-е сут устьица регенерантов были открыты шире на 20%, чем устьица интактных растений. При нормальном освещении gs регенерантов повышался, что, по-видимому, связано с действием света на устьица. Однако gs регенерантов был на 20% ниже, чем у интактных растений, т.е. устьица регенерантов не были способны открыться достаточно широко.[ . ]

Установка растений в контейнерах -прекрасная идея, когда пространство ограничено. Это дзет вам свободу маневра и позволит не только передвигать контейнеры, но и временно выносить их во двор, например, когда ван понадобится поставить дополнительный стул или стол. Если у вас по-настоящечу большой и тяжелый контейнер, снабдите его роликами или маленькими колесиками, чтобы его было легко передвигать. Помните, что все контейнеры нуждаются в дренажных отверстиях и, приподняв контейнеры над землей, вы избегаете переувлажнения почвенной смеси.[ . ]

Трип ы размн ж юте чень быстро — при оптимальных для них температурах ( дл многих видов это как раз и есть комнатная температура 20 25 °С) они могут удваивать свою численность за 4 6 дней. Если есть возможность, пораженные растения лучше изолировать от здоровых. Перенесите растения очень аккуратно: при тряске переносимых растении личинки и трипсы легко падают с листьев и могут долго ждать момента, чтобы вновь поселиться на растениях. Место, где стояли растения, пораженные трипса-ми, следует тщательно очистить, а также убрать самый верхний слой почвенной смеси в горшках у обработанных препаратами растении.[ . ]